Обустройство теплоизоляционного слоя пола с использованием пеноплекса не требует проведения каких-либо сложных операций. Технология настолько проста, что именно плиты пеноплекса чаще всего и используются при самостоятельном утеплении полов. Причем методика в основе своей практически не меняется в зависимости от того, о какой поверхности (грунт, бетон, деревянное перекрытие) и стяжке («мокрой» или «сухой») идет речь.
Обо всех нюансах такой работы, продиктованных местными условиями, и будет рассказано в данной статье.
Уточнение! Нередко происходит путаница с названием утеплителя. Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, отличающийся от вспененного аналога (известного больше как пенопласт) улучшенными характеристиками, в частности, прочностью. Именно он и используется при горизонтальном монтаже защитного слоя. Порядок действий по утеплению пола
Далее будет перечислен порядок проведения всех технологических операций. Полностью их выполнять (или что-то пропустить), в каком объеме – решается в зависимости от специфики монтажа, изношенности пола, финансовых возможностей хозяина и ряда других факторов.
Подготовка
Традиционное начало работ по отделке любой поверхности:
- Демонтаж старого покрытия и полная зачистка основы.
- Визуальный осмотр с целью выявления всех дефектов.
- Заделка щелей, трещин, разгерметизировавшихся шовных соединений. Без проведения этой работы не получится добиться должного эффекта от применения утеплителя.
На заметку! Необходимо обратить внимание на влажность основы пола. Если она сырая, то приступать к дальнейшим мероприятиям не имеет смысла. Как ее просушить и чем, решает мастер, но пренебрегать этим не стоит. Особенно актуально для древесины.
- Дополнительное выравнивание чернового пола. Пеноплекс отличается строгой геометрией, поэтому и поверхность, на которую он укладывается, не должна иметь значительных перепадов (более 10 мм) по всей площади. Грунт можно утрамбовать. Если речь идет о древесине, то методики разные. Самые простые – выравнивание перекосов половиц чернового пола рубанком или их демонтаж и повторный настил.
- Обработка спец/составами (кроме грунта). Для перекрытий из древесины – антисептики + антипирены. Для ж/б пола желательно использовать средства проникающей гидроизоляции. Кому-то покажется дороговато, то оно того стоит.
Обустройство подушки
*Для деревянных перекрытий не делается.
На основу насыпается выравнивающий материал. Первый слой – гравий (или мелкий щебень), второй – крупнозернистый песок. Каждый из них уплотняется и выравнивается. Толщина подушки зависит от местных условий (от 10 до 35 см).
Распространенная ошибка! На грунт насыпается ПГС (смесь гравий + песок). Этого делать нельзя. Причина в том, что песок интенсивно впитывает жидкости, в данном случае, из грунта. Использование ПГС приведет к тому, что влага поднимется к утеплителю, и как результат, снизится его эффективность. Именно поэтому гравий и песок должны быть разделены.
Самый простой способ – проложить между слоями геотекстиль. Он будет пропускать конденсат вниз, к земле, не допуская его скопления в районе утеплителя (под полом).
Армирование
Для ж/б плит достаточно будет пластиковой сетки, так как предварительная стяжка служит только для выравнивания основы. Если бетонный пол относительно ровный, то этим этапом можно пренебречь.
Если черновым полом является грунт, то обустраивается полноценная стяжка с использованием металлической арматуры.
Первичная стяжка
Грунт – она делается более массивной. Для этого арматурная сетка заливается бетонным раствором.
Время полного просыхания стяжки по всей глубине зависит от ее толщины, влажности и температуры в помещении (от 10 дней до 3 недель). Поверхностное отвердевание слоя еще не говорит о том, что черновой пол готов к дальнейшей отделке.
Бетон – так как само перекрытие является прочным, то в этом случае стяжка делается цементным раствором (легкая, выравнивающая).
Любое перекрытие рассчитано на определенную нагрузку, поэтому слой слишком толстым делать не рекомендуется.
Гидроизоляция
Соответствующих материалов достаточно. С точки зрения экономичности целесообразно использовать утолщенную п/э пленку. Она должна заходить на смежные стены так, чтобы высота заворота полотна несколько превышала толщину плит пеноплекса. Все стыки полос (укладываются с «перехлестом») заделываются строительным скотчем.
Монтаж утеплителя
Плиты имеют правильную геометрию, поэтому сложностей с их укладкой на черновой пол нет (методом наклеивания). Если закуплены образцы, на боковых кромках которых имеются пазы и выступы, то эти места перед постановкой изделий на место промазываются специальным клеем (в соответствие с рекомендацией производителя). Все стыки плит также герметизируются при помощи клеящей ленты.
Рекомендация. Для второго и остальных ярусов достаточная толщина плит – от 2 до 3 см. Если утепляются полы 1-го этажа, то не менее 5. На заметку! Если напольное покрытие ранее монтировалось на лагах, то пеноплекс раскраивается по размерам и закладывается между ними. По периметру плит, в местах примыкания к направляющим, наклеивается скотч.
Второй гидроизоляционный слой
Задача – накрыть утеплитель, чтобы защитить материал от воды, которая может проникнуть сверху.
Вторая (защитная) стяжка
Для пеноплекса оптимальный вариант – делать стяжку по «сухой» технологии, с использованием листов многослойной фанеры. Для жилых комнат необходимо использовать фанеру только марки ФК, для подсобных помещений (строений) можно укладывать ФСФ.
Все дальнейшие работы по финишной отделке пола – на усмотрение собственника дома.
Стоимость
Если все мероприятия проводить в полном объеме, то в среднем такое утепление обойдется в 280 – 340 руб/м².
Похожие записи:
Инструкция по обшивке деревянного дома сайдингом с утеплением своими руками
Как правильно утеплить цоколь дома снаружи — материалы и технология
Виды пластификаторов для стяжки теплого пола, инструкция по применению
Порядок остекления балкона своими руками — выбор конструкции, подготовка и монтаж окон
